通常来说，干扣面馆都不那么显眼，看上去也不怎么整洁。当街两间门面，一间为出入之大门，另一间开了个大大的窗户，两眼大灶正对大街，其中一个灶上坐落着硕大无朋的铁锅，热气腾腾。门脸门口，或蹲或站着一个遍身油腻的人，守着一个大概自汉朝以来形状就没怎么变化的狗肉担子，脚边一个小炉子，上面是覆盖着厚厚一层油，盛满狗汤的一口小锅，香气四溢。进得门来，你会发现门面不大，肚量不小，里面一个大厅依序放满桌椅，普通的干扣面馆至少也可同时容纳30人就餐。有的面馆依势而建，没有宽阔的大厅，不过顺着狭窄的过道一路走去，曲曲弯弯别有洞天，在人声鼎沸、热气氤氲中走到尽头，终于能够觅得一个位置。
选好位置之后，自己到门边的一个消毒碗柜中拿上一个搪瓷大碗和一双竹筷，然后从旁边的铁桶中舀上一碗豆芽汤----------吃面条之前的开口汤。可别小看这一碗豆芽汤，这可是原汁原味的豆芽汤，没有加任何佐料，只是原生态的豆芽煮出的汤，那个鲜味，是你在别的任何一家饭店或者家中也无法尝到的。说它原生态，原生到直接从豆芽生长的大桶里直接拿出来煮的，虽说可能有点不卫生，但是就是它的这种味道的诱惑，使人们忘记了“病从口入”的良训。
面条是刚进门就叫好的，现在正在大锅里翻滚。大锅旁边的案子上，一个一个排满了搪瓷大碗。在用一双长筷搅拌锅里翻滚的面条的同时，店老板按照她既定的顺序一一往搪瓷大碗里放入酱油、盐、味精、蒜泥等调料。干扣面的面条和普通的面条不一样，那是一种泛着黄色的看上去硬邦邦的面条，不知道的还以为是玉米面或者其他杂面，其实是做面条时加入了比平时多的碱的缘故。故而，煮这种面条要象煮饺子一样，这不，店老板不时掀开大锅的盖子往里面加入凉水。
面条直接盛入装好调料的碗中，由小二或自己端出。先别忙着吃，桌子上的辣椒油是必不可少的，不管你是否爱吃辣椒。能吃辣的就多放一些，让整碗的面条象火一样红；不能吃辣的就少放一些，只是稍微改变面条的颜色就够了。面馆里的辣椒油也是独门的调料，好多熟客也是奔着辣椒油去的。这就如同重庆火锅的底料一样，“各村有各村的高招”。
接着就是吃之前的最后一道工序了，不管你吃不吃狗肉，一定要到门前的狗肉担子旁的小锅中舀些香味扑鼻的狗汤淋入面条中。狗肉为至荤之物，这鲜香的狗汤便起到了画龙点睛的作用，使得这碗干扣面变得“圆满”了。
至于狗肉嘛，吃多吃少，吃肥吃瘦，全部由着你的性子。卖狗肉的还是沿袭自古以来的老方法，无论你要多少，一律用手撕开，然后排在你的碗中。
狗肉干扣面馆的生意之好，是其他小吃铺所无法比拟的，究其原因，其一：走遍涡阳的大小干扣面馆，你会发现，所有的面馆的师傅都是清一色的女性。在干扣面发展之初，涡城中唯一有名气的干扣面馆的主人就是一名年轻的女性，号称涡阳的“面条王”。正是由于她出色的业绩，使得干扣面这一新兴快餐在涡城得以快速复制和沿袭，既然是复制，于是，所有“克隆”的面馆的师傅也就只有是女性了。女性因其贤惠的形象，利落的手法，整洁的衣着，自然比起男性来在大锅前有了更大的优势。其二：由于筋道的面条一直是北方人的主食，作为快餐出现，更加适应了城市生活的快节奏，早上一碗面条下肚，能坚持工作到午后一点也不觉得饿。如果中午有应酬，有这么一碗面条垫底，那么，能喝三两白酒的，喝上半斤也没有问题。这也是干扣面馆吸引众多青年人的一个原因。
