宴席上，鱼的摆放往往是在菜肴五味已尽、三巡酒过之后，尤其是在鲁、苏、皖、沪等菜系中，鱼往往是压轴大戏。此时，既是为了让客人在品尝了多种美味之后，仍能保持味觉的敏感度，也是为了借助鱼的鲜美，在客套的敬酒环节之后，增添几分酒兴，正所谓“鱼者，酒之媒也”。
当一条身披姜末葱段、染上酱料的整鱼亮相时，如何将其“解决”成了桌面上的议题。现在常见的做法是，服务员会小心翼翼地将鱼头对准右上座，这样鱼头和鱼尾自然就归属主宾和陪宾，他们各自敬一杯酒，然后共同用筷子按住鱼头和鱼尾，邀请在座的各位一起“剪彩”品尝。这个方案的巧妙之处在于，既尊重了主宾和陪宾，又通过一种礼仪让他们将优先权让渡给了大家，这既体现了礼仪，又包含了现代的游戏规则。
然而，沪上的食客对此有不同的看法，他们认为鱼最美味的部分其实是头和尾，但按照上述做法，这两部分往往被最快地夹走，其他人自然不便下筷。等到鱼身上的“彩”被别人迅速剪光，剩下的头尾自然就归了他们，这让他们暗自窃喜。
在讲究秩序的官宴或求人办事的请客场合，关于如何吃鱼的方案就变得无趣和机械。整鱼上桌后，主人会先用公用筷子夹取鱼身上最好的部分（江南人认为是鱼头，江北人则认为是鱼肚子），放到主宾的私盘中。这位主宾一边享用，一边会客气地招呼大家也吃。这样，一条鱼就被慢慢地分食掉。在沿海或滨湖地区，人们通常不吃鱼的反面，担心“翻船”，剩下的部分会用来做汤。有记载说，清朝的商人和官场人士为了图个“一帆风顺”，连鱼的一面吃完了也不说“翻”，而是称之为“调向”。
在朋友聚会或文人雅集上，上述吃鱼的规矩就被视为俗套。记得在1980年代初，我应朋友之邀前往湖北，有幸品尝了一道由名厨黄昌祥设计、共有36道菜的全鱼大宴。当地决定吃鱼的优先权的游戏是比试学问：每上一道珍贵或稀有的鱼菜，客人不论座位高低，若能引用唐宋诗人或现代伟人的诗句来识别鱼种，就有机会首先品尝。例如，武昌鱼和鲈鱼，几乎每个人都能引用相关的诗句。然而，当一道以“松鼠”为造型的菜出现时，没有人能识别出来，最后只能由主人揭晓：“西塞山前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。”（张志和）原来这是一道用特殊刀工塑造的鳜鱼菜品。大家都罚酒，这种游戏既雅致又热闹，令人难忘。
在内陆，也有人称鱼为“哑巴菜”，担心鱼刺伤喉，因此建议在食用时不言语，专心品尝。现在，由于滥捕滥渔，好鱼已经不多，人们也舍不得快速食用，而是变成了“酒媒子”。坐在头、尾、腹、背方向的四人先喝一轮鱼酒，然后主人会夹出鱼眼珠敬给左侧的上宾，称“高看一眼”，接着是鱼鳃、鱼翅、鱼鳔等，最后是鱼尾巴，末位客人要喝一大杯，被称为“委曲求全”。
那条鱼很幸运，只有边缘略受损伤，主体完好，而此时，客人们往往已经醉倒，无法继续享用。
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