烤红薯
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天冷的时候，握着一根热气腾腾的红薯，走着街上，冒着热气，咬一口，甜入心里。再冷的天，也能再扛一扛。
烤红薯，满满的都是童年的回忆。小时候，冬天的时候，奶奶在厨房里烧火做饭的时候，我在灶炉前一边添火，一边取暖，总会拿几个红薯放进灶炉底下烤一烤，在一旁等待，香味慢慢地飘出来，香得很。
冬天是个好季节。我记忆中的好味道，有相当一部分就是跟冬天结合在一起的。
其中有一种味道，为打霜后的大白菜。
说起这道菜，我至今仍能想起一个场景，那是我最小的叔叔刚刚订婚，有一天天擦黑，婆婆正准备做饭，“新姑娘”一家敲门而入，身上裹着寒气。他们是去看外公了回来的，天黑人冷，进来烤烤火。婆婆一看亲家来了，赶紧让爷爷把火生得旺旺的，张罗晚饭。
对方走了一下午的山路，估计饥肠辘辘，这时候捣鼓半天才开饭的话，显得怠慢。但又不能弄得太简单，不然也要让人不高兴。婆婆想了想，立时有了主意，劈一块大腊排骨，洗毕，斩成长段。然后去园子里，拔了刚刚冒头的蒜，将排骨炒香，用高压锅压着。
削了一大钵土豆，切块备用。泡了腐竹，撕作长条，也用碗装好。白粉丝，我们称为腩粉，取出来，用温水冲一冲，亟待下锅。家里恰好还有白豆腐，用盐水先泡了一遍，旁边晾着。最后就是两棵滚圆的大白菜，外面已经被霜打怏，剥开里面泛着晶莹冷气。婆婆让我帮忙，一片片扯开白菜，用冷水冲洗干净。
我手冻得通红，不住的呵气。婆婆的每一个皱纹里都溢出来得意的笑，给我说她的心得：霜打后的白菜最甜，最好喰。但是你莫用热水洗，热水一沃，它就变味了，水渣渣的。只能用这号冷水，冷水洗出来的菜才好吃。
我们把白菜洗好，用手撕，叶子是叶子，筋是筋。白白绿绿冰冰亮的一盆端了上去。
米饭其实水汽才刚刚干，有点黏糊。但胜在一个热字，米的新香十足迎面。婆婆给亲家致歉，说时间急怕大家饿着，简陋了多担待。同时把大耳锅架在了炉子上。爷爷把最结实的栎木柴塞了一炉膛，大火轰轰隆隆响。这边婆婆以大铁勺将压好的排骨悉数打进耳锅，再撒了一层蒜和橘子皮丝丝。
一股
寒冬腊月
醇醇的肉香吹开了
窗户纸
。
在简易又丰盛的
排骨火锅
面前，冒了一天的寒的客人们五脏六腑都振奋起来。惊讶于婆婆的手笔，又夸奖她的厨艺。雪白的豆腐和腩粉煮进去，沙黄的土豆和腐竹翻滚着。热热乎乎的锅气围着炉子打转，往人的唇舌里隐居。肉是腊汁横流，嚼得人一嘴的油香。
寒天秘境
的荤厚让人忍不住想把椅子深刻地往桌子最近处挪。吸收了肉汤的粉和腐竹，绵韧欲滴，颤颤的，在嘴巴里打架。土豆又糯又密实，吃快了能让胃发烫。特别是那白菜，翠绿的菜叶在汤里面一锅就捞出来，刚刚变软就兜着汤汁被送到了口中，一种大荤大素交织的醇香清甜充盈满口，让全部的味觉都变得更敏感和更新鲜了。白菜筋甘甜水嫩，有无与伦比的脆劲儿，吃起来极清爽。
“新姑娘”的父亲面色酡红，倒了一杯
包谷酒
，跟爷爷闲聊过往。忍不住感叹“我是老厨子了，您儿今儿这个菜烧得这么好，哪门说得简陋”。
“新姑娘”和她妈妈跟着附和，“好喰，这个白菜被这个排骨这么一煮，好甜咯”。
婆婆这时候也不谦虚了，又放了些白菜在锅里，“炫耀”她的洗菜经：这个菜硬是只能用冷水洗，沾热水洗了，就不是这个味了。
很多年以后，那个“新姑娘”变成了婶婶，经历了和婆婆的大吵大闹，由胡搅蛮缠变得逐渐懂事，渐渐学会了比较和谐的对待婆婆，也学会了她洗白菜的方式。
可惜，恐怕只有等到我弟弟找媳妇再遇到类似的寒夜，也许她才能体会在那样的寒冬，为了操持一桌及时美味又不失体面的一顿饭，坚持浸在冰水里洗好两棵白菜。
那种甘甜的滋味，并不是学来的，也不是烹饪出来的。而是供奉出来，牺牲出来的，一味心香。
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