第1个回答 2022-06-11
在众多的精美徽派古建筑中，我想通过自己的旅行感知，来为大家盘点和区分一下以下几个具有代表性的徽州古村落：
01永远的世外桃源——画里宏村
02人文荟萃——繁华西递
03中国古建筑艺术博物馆——精致呈坎
04清新自由——文艺唐模
05集权下的热闹——孤独潜口
06《金瓶梅》的起源——被遗忘的西溪南
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每年七八月份，我都会情不自禁地想起宏村。
大理、乌镇和宏村，是全中国我会主动反复去往的地方，恰好分别代表了古城、古镇和古村。但唯有宏村时常从我的记忆里跳脱出来，让我在高楼林立的北京，仍能嗅到村旁稻田里绿苗的芬芳。
初闻宏村，是大一暑假，色彩课的老师带艺术系的孩子去那写生。所以，当你夏天来到宏村的南湖旁，一定会看到这样的情景——
满眼的风景满眼的“画”，满眼的艺术系师生，满心欢喜的游客误入“画”。
宏村，位于黄山西南麓，是明朝万历年间建成的一座奇特的“牛形古村落”。古宏村人为防火灌田，独运匠心，开仿生学之先河，依据山形地势，建造出绝妙的人工水系，围绕“牛”形做活了一篇水文章。九曲十弯的水圳是“牛肠”，傍着泉眼挖掘的“月沼”是“牛胃”，“南湖”是“牛肚”，“牛肠”两旁民居为“牛身”。
宏村灿烂的徽派古建筑，与周围的田园风光相得益彰，形成了是一幅灵动 的山水画。
许多人还未去过宏村，但却并非“素未谋面”，其实它的“月沼”一直出现在邮票上。
而这座南湖上的小桥，就是《卧虎藏龙》电影一开场，
周润发牵着马走过的那座白石桥。
2000年，宏村被联合国教科文组织列入世界文化遗产名录。
我喜爱宏村，当然不仅仅是因为它的，南湖春晓，书院诵读，月沼风荷，牛肠水圳，双溪映碧，亭前古树，雷岗夕照……
更多是因为它的情——温暖的人情！
“阡陌交通，鸡犬相闻……黄发垂髫，并怡然自乐”，陶渊明《桃花源记》里所描述的悠然景象，就是宏村最真实的写照。
我喜欢宏村，就因为它是一个真正的村，一个村民正常生活，正常劳作的古村。一个被统一管理，但并未被统一商业化的村。一个人畜家禽自由自在不受制于游客的村。
我去宏村时，村口有一条不太“商业化”的街，有简单的餐饮、小超市、特产店、早餐店,除此外，整个村子里，只有民居。对，只有安安静静的民居和正常的村民！没有人声鼎沸，喧嚣异常的商业推销和叫卖！
住的很多客栈也多是村民自己家的房子。很多都是老板住一楼，游客住二楼，但都是相当精致整洁的小院。有“外面五千年，里面五星级”的感觉。
吃饭也是在小院里，想吃什么菜了，跟老板说一声，往庭院里树下荫凉的石桌石凳上一坐，就等着老板给你端上各种时令的农家美味吧！特别悠哉惬意！
出去逛累了回到院里，还经常会被老板喊住，热情地给你端上一些切好洗净的刚摘下来的新鲜瓜果。
在宏村，你可以舒服地“体会当地生活” 。你可以与村民同吃同住同聊天，可以了解他们一天生活的日常。白天，可以跟他们早起去村外放牛，去果园菜地采摘新鲜的瓜果，与稚气未脱的孩童追逐嬉戏，看着白发苍苍的老奶奶娴熟地纳着鞋底，夜晚，可以跟村民纳凉，聊天，数星星……
宏村的夜晚是淳朴自然的，没有酒吧和卡拉OK，没有浮躁的音乐和电视的喧嚣，只有——人声、犬吠和美好的宁静！ 宏村的夜晚可以找回所有童真的记忆。
不过提醒一下，怕黑的朋友最好带好手电，夜晚别出客栈四处转悠。还记得没有经验的我，黄昏时在村口吃晚饭，吃完天已经全黑了，我摸黑往村子里面的客栈走。
走到村子的巷陌里，天啊！伸手不见五指！手机也没电了。更神奇的是，路旁明明全是坐在屋门口扇着蒲扇乘凉的人，我能清晰地听到耳边村民们聊天说笑的声音，可就是看不到人！！！心里害怕极了！只好自言自语：还有多远啊！好黑啊！好吓人！
这时，路边突然很多人安慰我：“姑娘，别怕，我们都坐在门口呢！”“你一直往前走在左拐就到了！”“不要怕！需要我们送你过去吗？”“来，我这里有亮，我给你照一下”“我也给你照一下”，“姑娘，你走得热吗？我给你扇扇风吧！”……
就这样，村民温暖的话语，像“击鼓传花”游戏一样，我每走到一家门口，他们就跟我说话，减轻我对于黑暗的恐惧。而但凡有手电筒的，都会一家一家，随着我的脚步，有节奏地依次为我打开照亮，为我铺就了一条光明大道！
我就这样延续着他们挨家挨户给予的温暖和光亮，平安地回到了客栈。多年来，每每想起那天晚上，心里就漾起无限的温暖和感激。
在宏村，我睡得格外香甜，每天早上都是被鸡叫、鸟叫声吵醒。
而如果你也与我一样幸运，能在某天遇到隔夜的绵绵细雨，请在天蒙蒙亮的时候，一定爬起来，去村子里走走，去用心感悟宏村的清晨。请相信我——那种静谧有一种摄人心魄的美！
在宏村，我特别喜欢一到饭点，就满脸幸福地观赏着全村里升起的袅袅炊烟。我觉得炊烟是有香气的。那就是最真实的 “ 人间烟火气 ” 。
所以，宏村的魅力跟大理一样，不在于“游”，而在于“静静地呆”。若有牧童吹笛，骑着老牛淌过河堤，我愿呆坐在这里，忘了年纪。
宏村的爱，是陌生人之间平等而自由的“大爱”，是春风和煦般的“关爱”，是人与人的信赖。宏村没有让人感受到徽州高墙里的束缚和不自在，相反，她是温和的、淳朴的、亲切的、闲适的，让你忍不住想去靠近，去了解。
相比较而言，西递就要冰冷很多，但是，却热闹得多。
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西递离宏村不远。也是明清徽派古建艺术的代表和人文宝库。
不仅有着精美的牌楼，砖雕木雕石雕，还有成片的深宅大院，单论那些古宅上的无数幅对联，就篇篇锦绣，让人叹为观止。
西递的牌楼、走马楼、桃李园和西园，天井和绣楼……自然是要看的。任何一座宅子都是一部博大精深的古建筑教科书。只可惜，如此精致的豪宅，基本都无人居住，只供游客参观，以及商户贩卖一些文化用品和旅游纪念品。
宏村有很多很多的村民，西递有很多很多的商户。
还好，幸亏，万幸，这里没有酒吧！
我看着森严的大祠堂，沉重肃穆的牌坊，又暗又高的绣楼，感受到了一种稍有距离感的，“官场的冷漠”和“商人的无情”。
这让我常想起高墙里那些“大门不出，二门不迈”的女人们。也让我在西递总觉得繁华背后有一种沉重和压抑。所以我逛了不到三个小时，就匆匆地逃离。
在西递，我本想虔诚地来做一个“学生”，顶礼膜拜那些建起精致宅院的能工巧匠。最后却发现我只是沦为一个“观光客”,嗅了一遍官商衰败的暮气，换了一场视觉上看起来浮华实则压抑的刺激。
于是，我再也没有回到过西递。
如果一定要拟人的话，我觉的宏村像一个乡绅人家的温婉千金，西递像一个正襟危坐的中年知府。
之后，我去了呈坎，试图找寻点什么不一样的东西。
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呈坎，位于黄山南麓，东邻歙县，南接潜口，西连西溪南，北依富溪乡，被誉为“江南第一村”，“中国古建筑艺术宝库”，但熟悉她的人并不多。
前两个月，用别出心裁的“晒秋”形式为G20峰会祝福，使得呈坎村在网上火了一把，林青霞、赵丽颖、汪涵等众多明星也曾到此参加过这一传承千年的“晒秋”活动。
中国国画大师刘海粟曾说：“登黄山，不可不去呈坎。”
徽州民居甲天下，呈坎民居甲徽州。
我知道呈坎，算来已有10余年了。但是却在今年才有机会和她“亲密接触”。
如果说宏村像一个乡绅人家的温婉千金，西递像一个正襟危坐的中年知府。那呈坎呢？我觉得她像一位穿着旗袍，撑着油纸伞来走亲戚的上海女子。
呈坎”之名取自《易经》。整个村子按照“阴（坎），阳（呈），二气统一，天人合一”的八卦风水理论选址布局，别名“八卦村”，“龙溪”，依山傍水，二圳五街九十九巷，精巧雅致，宛若迷宫。村里有150余处宋、元、明、清等历史古建筑，其中21处为全国重点文物保护单位。
呈坎的街巷全部由花岗条石铺筑，两侧民宅鳞次栉比、纵横相接、排列有序、青墙黛瓦、高低错落、黑白相间、淡雅清秀、长街短巷、犬牙交错。
但街巷却比西递宏村的要窄很多，有些地方如果两人对面相遇，必须侧身才能通过。 但是，即使逼仄，青石板路面也有砖雕精致的排水沟，每一面墙的拐角都有美丽的景观给游客小惊喜。
主路两侧还有略低一些的平行小路，这通常是当年仆人和家丁们行走的，以便与主人区分尊卑。有些主路还铺了“人”字形的瓦砖，意语“人上人”，这跟苏州“留园”里的道路设计理念相同。
与狭窄的街巷不同，呈坎的公共活动区域，却又都是大气开阔的。 例如，一进村口的荷塘，开阔舒展，远观让人心旷神怡，近看则流连忘返，因为在疏朗辽阔中，融汇了无数精致的小细节，移步换景，一步一景，无处不景，人在画中。
这片借景山形水势、青瓦白墙，一年四季景致各异的荷塘，吸引了无数全国各地的摄影爱好者，他们说每次来看都有不同，每次来都能收获不一样的美。
现在呈坎的居民多变为商家，在古宅里售卖着当地特产，一日三餐，或者是木雕手艺，还有的采集了新鲜的蓝莓榨成果汁卖给游客，纯天然，味道确实极好的。
这使得整个呈坎熙熙攘攘，很是热闹，但又不同于西递游客们附庸风雅的喧嚣。呈坎古朴的店铺里大多是安静的，头顶不时还有清晰的鸟叫声传来。 斑驳的古墙在阳光的印衬下，竟然愈发显露出现代主义艺术作品的纹样。
也许是这生机勃勃的人气，混合着空气里弥散出的“江南山水花鸟画”的婉约气韵，让我情不自禁地将呈坎联想成一个穿着旗袍，撑着油纸伞的上海女子，玲珑剔透，凹凸有致，带着远古诗意，融汇现代生机，向你缓缓地走来，优雅秀美，古韵流长。
而之所以又说她是来走亲戚的，是因为这种灵动的气韵，仿佛不仅仅是属于呈坎的，而是“舶来品”，超越了那个程朱理学严格控制的时代，所以她更像是“回家”、“探亲”、“走亲戚”，并且时刻带着闲适、愉快、有点欢欣雀跃的好心情。
呈坎与其它徽派古村落有几点不同：
1、呈坎为三层徽派木结构古建筑，独树一帜，而别的古村落为两层。 这使得呈坎在房屋结构设计、空间布局上更为精巧，也体现了当年这里发达的经济、文化、教育水平。
2、呈坎比别的徽州古村更具“江南水乡”气，并且融入了很多南方园林设计理念。 不仅在建筑外观上更小巧雅致，在花园、荷塘、石桥等公共场所的设计上也有着很明显的苏州园林的风格，荷塘边的古院围墙，甚至能直接看到“拙政园”的影子。
3、明清古建筑种类丰富、风格独特。 呈坎聚集着不同风格的亭、台、楼、阁、桥、井，祠、社及民居，精湛的砖雕、木雕、石雕、彩绘工艺将徽州古建筑艺术的古、大、美、雅体现得淋漓尽致。“中国古建筑艺术博物馆”实至名归。
尤其是罗会炯宅（罗应鹤官邸）石牌楼门罩；罗会炳宅（俗称石柱厅）木牌楼门罩、须弥座、高大客厅和独柱旋转楼梯；罗长铭宅天井鱼池；罗季颖宅雕甍镂栋；罗来龙宅猪食槽天井；敬老院支祠暗壁楼梯；汪闺秀宅陶瓷水枧；环秀桥水构亭；灵山岭石构亭以及民宅的斜门、铁皮门、楼厅美人靠、窗户遮羞板、木及月梁、梭往、彩绘等，特色显著，在全国独一无二。
而恰恰在这古宅里，我却看到了遏制不住的对“平等、自由”的渴望。
三层高的木楼，越往上楼层越低，空间越狭小，采光越不好，住的都是未出阁的大家小姐们和夫人太太们。当年徽商行走天下，聚集了大量财富，回乡建起了这些深宅大院，但是高高的围墙也成了束缚他们的女人们的牢笼， 她们就这样像金丝雀一样，一辈子被关在高墙内，大门不出，二门不迈，在方寸之间，用生命和爱，辗转腾挪出灵魂自由的空间。
虽说在战火纷乱的年代，有这样一处安身之所，对于柔弱的女人们来说，也许是一大幸事，但我宁愿她们没有裹脚金莲，像男孩子一样自由地在村子里奔跑和歌唱。
而那些男人们呢？他们自然也用另一种手法对“自由平等”呐喊。你看，宝 纶阁的建筑规制处处僭越，既仿了山东孔庙的规制，又仿了故宫的太和殿， 且前面正厅里那4根缅甸进口的金丝楠木，跟故宫里用材是一模一样的，现在据说一根就价值3亿多人民币。在当时，如果被查出来，他们家是要被灭九族的。
我看了真挺赞叹这家主人“王侯将相宁有种乎”的勇气！
在呈坎，像这样越制的建筑还有好几处。
再多的冬瓜梁丝瓜柱，再高的马头墙，到底还是挡不住思想自由的翅膀。
为了呼吸更多的自由空气，我来到了唐模。
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对唐模的第一印象就是：呀，水好多！自然景观好生态！
初见唐模就被惊着了， 因为它的整体风格很像苏州的同里水乡，但建筑特色又很像西塘。
一条宽阔的溪水将古村一分为二，两旁数百幢徽派古建筑滨水而立，溪上数座造型别致的石拱桥和水坝将水街两岸连为一体。
不同于呈坎的狭窄紧凑，唐模地势开阔 ，随意站在石桥上，便可将整条水街尽收眼里，从这头望到那头，连心都跟着一块儿敞亮了起来。
唐模的自然景观保护很好，像宏村一样，有着最真实淳朴的田园风光，亭台水榭也都被艳丽的野花或翠竹做的藩篱点缀着。
唐模的游客很少，大戏台里咿咿呀呀不紧不慢地传出黄梅戏曲声，让整个村落显得更加安静，像夏日午后的小憩。
走在唐模，你的脚步都不由地放缓了，一切都变得那么悠闲那么慢。 我都忍不住在一家店里坐下，悠哉地品着茶，翻着画册，安度了一下午的美好时光。
村子的大祠堂里，有一个拓碑的老人， 在那，我竟然惊喜地看到了很多名师大家的笔墨真迹，还有我最喜欢的米芾和董其昌的字。于是非常激动地各买了一份他俩的墨宝碑文拓片带回了家。
水街后面的院落里还有宣纸作坊，另有一家传承了好几百年的制笔坊，据说他家的笔沿袭古法传承，中外闻名，我买了一套回来，给懂行的人看了，果然赞不绝口。
唐模就是这样，人文底蕴会不期而遇，在不经意中显现，触动你的心弦。
她，就像一位五四时期的北大女学生，剪着精致的短发，秀外慧中，落落大方，自由奔放，洋溢着青春的快乐，还透着点清新的文艺腔。
在唐模，日子是灵动的，自由的，平和而悠闲的。
而潜口，就没有这么好运气了。
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这是我第一次见到，在中国竟然还有这样的地方——为了便于对古建筑进行统一保护，把那些散落民间、年久失修的古宅，整体搬迁到潜口，突兀地莫名其妙地安置在明、清两个新规划出的园子里！
我相信这个政策制定者的初衷是好的。
但实际是——整个房屋搬迁过来的极少，顶多是一个石雕牌楼，半面屋墙，半间阁楼，一对石狮，一个大戏台、甚至是一块雕花栏杆，零零散散，孤孤单单。
大概是园子还没有完全修好吧，粗劣的水泥道路、杂乱的自然景观、随意裸露的红土、笔直的松树……使得形单影只的古建筑更显凄凉。
清园还好一点，至少干净规整，还搭配了新修的几幢相连的仿古建筑。
而明园这里每一栋古宅都相隔很远，中间现代景观杂乱，古建筑半面屋墙下面都是景区按时上下班的商贩，兜售着油漆锃亮的各类仿古现代工艺品，然而这里几乎没有什么游客。
这是一个没有灵魂的空洞的人造景区。就像神情呆滞，形如枯槁的祥林嫂，眼睛间或一轮，才知道她是个活物一样，要是没有门楣上那些纷繁复杂的精湛工艺，你真的不会相信这屋子的历史有这么悠长。
我总在想，每当夜深人静，这里的古建筑会不会相顾无言，黯自神伤？ 它们既不能和故乡的山水相得益彰，又不能吸纳村民起居烟火的灵气，像一个个正在故去的老者，茕茕孑立，却又不能入土为安。
就像明园门口那幢饱经沧桑的石雕大牌坊一样， 每个时代留下的痕迹，都像一道道抹不去的伤。
潜口的热闹是孤独的，凄凉的。唯有那座不期而遇的古塔，给了我不少惊喜。
我是在路过潜口时，在街上无意中看见的，它就那么孤单地矗立在繁华的路口，石墙上已经长满了青苔和杂草，但却闪耀着古巴比伦花园一样层层叠叠的精致美丽，留给了后人无限的惊讶和猜疑。
我觉得它比潜口那些园子里集中圈禁的古建筑，多了许多自由和生命的气息。
孤独的潜口，让我情绪低落，陷入了沉思，直到回到西溪南吃完晚饭，心情才略好了起来。
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西溪南，一个美丽的名字。你们听说过吗？
这可不是杭州的西溪湿地，而是黄山南麓的西溪南古镇。说实话，若不是北大俞孔坚教授的团队在这里做生态景观改造项目，我估计这辈子都很难知道这个地方， 虽然它离黄山高铁站仅有5分钟车程。
我很欣喜，这是一个古建筑、自然景观、人文环境底子都极好的古村，即使现在人们都在里面过着正常的现代化生活，也依然民风淳朴，安然闲适，没有对古村造成大的破坏。
大片的湿地、桉树林、竹林、果园、整齐的菜地、干净的街道、别致的古楼，完整的石桥，让西溪南显得热闹亲和而可爱。
她就像一个十三四岁，穿着洋装，扎着小辫的军阀家的小千金，稚气未脱，背着古诗，又弹着钢琴，但是却都显得很和谐。
这么美丽的地方，竟然很长一段时间被人们给遗忘了。 但是人文的底蕴却悄无声息地在这里延续了下来。
神秘的西溪南里藏着中国研究《金瓶梅》文化的民间大儒潘老师。特别感谢来自上海的艺术家张老师，是他机缘巧合，带我去拜访了潘老师。
在此之前，我对《金瓶梅》的了解很表面，见到潘老师之后，才知道 《金瓶梅》是写明朝社会的一部奇书，曹雪芹的《红楼梦》也受到过这本书的影响。
潘老师说，据他几十年的研究，《金瓶梅》的作者兰陵笑笑生，其真人是明朝的官员汪道昆，著有《太函集》，文采斐然，学问超群。
汪道昆就是西溪南人，跟首辅大臣张居正是同科进士，还在湖北襄阳当过知府，但与张居正关系不是特别好，有意思的是，他还在《金瓶梅》里非常委婉地讽刺过张居正“刚愎自用，气量小”。后来汪道真从襄阳调去福建当了巡抚，领导抗击倭寇的运动，那时，戚继光还是他手下的一名将领。
《金瓶梅》其实是作者委婉地在描写明朝当时的政治、经济、社会等各方面的问题。书里主要写了明代嘉靖和万历年间，轰动全国的宫廷内部“五大政治事件”，其中逮捕盐商跟徽州这边最息息相关。
据潘老师介绍，书里“西门庆”的原型是西溪南一个官商勾结的盐商，他一生娶了100多个老婆，但是没有留下一个子女，他感叹自己一生“只开花不结果”，后人讽刺他，将他居住的地方命名“果园”。
而在今天的西溪南，还能找到跟《金瓶梅》古本插图上画的一模一样的地点和景致，山洞、溪水、山，都跟古本插图分毫不差。
潘老师说《金瓶梅》是明朝政治经济世态的一部大百科全书，但是很可惜，这部书一般人看不懂，因为 里面用到了大量的徽州方言，很容易翻译错误 。
举个例子，“江”这个字，在《金瓶梅》里，按照当地的方言，是做动词用。例如，“我江你一碗米饭”，意思是：我把我最好的东西奉献给你。关于“江”字的这一用法只有在《康熙字典》里才可以查到，《现代汉语辞典》显然是无能为力的！
所以普通人读《金瓶梅》常常看得云山雾罩，绞尽脑汁也读不明白，最后只是记住了几段风花雪月的故事，慨叹那个时代女性命运的悲凉，活生生把一部百科全书读成了言情小说。
那天潘老师还给我们讲了许多他的研究成果。
我很惊讶，突然感觉到， 知识和学问，似乎从来都不曾遗忘谁，即使是在西溪南这样一个被世人遗忘了的角落里，也会有人皓首穷经，刻苦钻研。
即使真正的历史逐渐被人们遗忘，覆盖了几百年的沧桑，也终究湮没不了那一点点思想的光芒，它总会穿透多少个世纪的迷雾，将古人的智慧清晰地带到你的身旁。
我一直觉得徽州古村落那黯淡凋敝的繁华里，有着太多束缚，欠缺了爱和自由。
直到我在西溪南，才瞬间想明白了， 唯有思想和灵魂的自由，才是一个人真正的自由，跟身处何时、何地、何境没有关系。
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思想恒久远，智慧永流传。
我想，这才是人们由衷地向往和赞叹这些精美的徽州古村落的根本原因吧！