导语:一般大部份初学摄影的朋友都会害怕使用闪光灯,觉得闪光灯打出来的光很硬、不自然,甚至拍摄人像时拍得对方满面油光…笔者会于这篇文章介绍一下如何有效使用闪光灯,利用小型闪光灯和各种灯具营造出好光线!
在介绍使用闪光灯前,首先亦有几个重要因素需要大家知道的:
平方反比定律 (inverse-square law)
灯愈近,光线愈柔
方向,角度的影响
光比 (Light Ratio)
背景光度由快门决定,闪光灯决定主体光度(相同iso情况下)
闪灯的gn值
由于闪光灯实际的理论亦非常复杂,笔者决定用自己以往的理解,转化为简单的解说:
(一) 平方反比定律
如下图所示,
当点光源与物件距离为1m时,输出为1/1 , 光圈为F16
当点光源与物件距离 为2m时,输出为1/4 , 光圈为F8
当点光源与物件距离 为3m时,输出为1/9 , 光圈为F4
当点光源与物件距离 为4m时,输出为1/16 , 光圈为F2
由此可见,下图点光源发出的光,当距离1m 去4m时, 随距离愈远,光的变化愈少
(二) 灯愈近,光线愈柔
原因是,光源愈阔,光就更柔,而闪灯愈近,光源面积对主体而言就愈大
而光的柔,硬,是描述阴影边缘的清晰程度
柔光,可以看见鸡蛋的影子没有很硬的边缘
硬光,可以看见鸡蛋的影子边缘十分清晰
三,方向,角度的影响
闪光灯的方向,角度,可以表现到物体的形状,轮廓,深度
而闪光灯是模拟太阳或者现场光,所以角度主要是由高位向下照
一般如果拍摄与灯光的位置,以及照明方向相同,会令主体缺乏立体感
四,光比 (Light Ratio)
一般亮部与暗部的测光值相差一级时,光比是1:2,
一般亮部与暗部的测光值 相差两级时,光比是1:4,
一般亮部与暗部的测光值 相差三级时,光比是1:8。
如果光比是1:1的,主体侧会欠缺立体感,而光比愈大,主体的阴影部份则会更深色
五,背景光度由快门决定,闪光灯决定主体光度(相同iso情况下)
如果在相同ISO 情况下,背景光度是由快门控制,而闪光灯是决定主体光度
但是,如果快门太慢,亦会影响到主体的光度,因为主体亦会吸收环境光。
六,闪灯的GN值
笔者是使用Nikon 的 SB900 与 SB910 ,
根据SB910的说明书,一般在35MM ZOOM ,ISO100 的话, 是34GN
下图的表格,虽然不需要背,但是亦需要知道。
讲解完了以上六点,笔者就开始讲解一些小弟有使用的灯具,毕竟闪光灯是要配合不同灯具,才能做出不同的效果
不同的灯具
正方形的柔光箱 (Softbox) – 方向性高,照明范围受softbox大细所影响,但可以容易控制到照明的方向与角度,适合拍摄两至三人
白色柔光伞 (Umbrellas) – 方向性低,照明范围大,方便携带,适合拍摄大合照用
蜂巢 (Honeycomb) – 方向性高,照明范围需要视乎用那一种度数的honeycomb,适合打发光用
颜色gel纸 ( Colour Effect Filters) – 一般闪光灯为5500k 色温,加入Colour gel 是改变闪光灯颜色或者色温
无线引闪 (Trigger) – 负责控制离机闪灯
闪光灯 (Flash) – 造出人造光源
灯脚及灯头(Light Stands&Umbrella Swivels) – 安装闪光灯及灯具
小型反光板(Bounce Card) – 机顶灯时令光更加柔
左上为蜂巢,右上是无线引闪;左下是颜色gel纸,右下是Bounce Card
左上为正方形的柔光箱,右上为白色柔光伞,下方为灯脚
介绍完器材之后,开始进行拍摄的部份
首先我想再讲解一下闪光灯的设定上的技巧,如下图所示
闪灯上可以设定ZOOM,POWER,只要将闪光灯头扭成90度,更可以设定拍摄时的`ISO,光圈,闪光灯就会计算出适当的距离,令曝光准确
一般笔者最常用到的会是ZOOM,POWER
如利用softbox的话,会将zoom 设定为35mm左右
使用白色柔光伞的话,会将zoom 设定为24mm左右
如没有蜂巢的话,会将zoom 设定200mm,再加上Bounce Card遮下方,令闪灯不会照到地面太光
许可的情况下,我都会使用SOFTBOX,而且与主体距离非常之近,因为灯愈近,光愈柔,而且光近的话,根据 平方反比定律 愈近光源的话,光的变化愈大,愈能造出戏剧性的光线。
因为光太远的话,光会没有变化,令相片变得平面。
在拍摄人像照的话,如对方是望向镜头的话,眼神光就更加重要,所以拍摄望向镜头的照片的话,灯光就不能太侧,否则会令照片没有神眼光
但一般情况下,相机与闪光灯的相差的角度,尽量最少有30度以上,令到主体有更强的立体感
而拍摄的部份,小弟亦会分成三部份,包括日光,夜晚,室内拍摄时使用闪光灯的心得
首先,笔者不论在日与夜的情况,在利用闪光灯拍摄前,都会先测背景光,先考虑背景光度,再决定主体的光度
大家需要记着,如果快门并不是太慢,只有闪光灯会影响主体光度,而快门则是控制背景光度
利用闪光灯拍摄时,亦需要考虑到光源的方向,考虑如何模仿太阳,或者现场光
相机设定
光圈:f2.8-5.6
快门:最低1/100(因为有机会手震)
iso:日光时400-1600iso,夜晚1600-3200iso
色温:日光时约5500k,晚间时约3100k (闪光灯需要使用FULL CTO GEL,令闪灯色温变黄,而相机设定于3100K时,主体颜色会正常,但令环境不会太黄)
闪灯:大约1/32-1/4 power , 根据距离而定
日光拍摄时,笔者其实倾向使用自然光加反光板,但当环境在实太暗时,就会利用闪光灯进行补光
夜晚拍摄时,先测背景光,然后再决定主体光度,大多数情况不是太慢快门的话,iso需要推高
室内拍摄时,使用1/160快门,纯闪光灯相
日光拍摄的部份
先测现场背景光,利用了softbox,灯在右方补人的光
先测现场背景光,利用了softbox,灯在右方补人的光
先测现场背景光,利用了softbox,灯在右方补人的光
先测现场背景光,利用了softbox,灯在右方,利用更快的快门,令背景比主体减一级左右,更凸出主体(如快门更快亦不能压暗背景,则降低ISO或者收光圈,闪光灯输出再加强)
先测现场背景光,利用了softbox,灯在右方,利用更快的快门,令背景比主体减一级左右,更凸出主体(如快门更快亦不能压暗背景,则降低ISO或者收光圈,闪光灯输出再加强)
开始接近天黑,背景更黑利用softbox加闪光灯在头顶上前方的45度,这个灯的优点是令腮位令黑,令人更瘦,但缺点是会令眼袋太大
夜晚拍摄的部份
先测现场背景光,利用了softbox,考虑到画面的右手是LED灯,所以闪光灯亦放左右手边,令到模特儿脸上的光像是因为LED灯照亮的
先测现场背景光,利用了softbox,再决定主光源在左手边,这照片不足的地方就是照片右边的头发太黑
先测现场背景光,利用了softbox,再决定主光源在左手边
先测现场背景光,利用了softbox,再决定主光源在左手边
先测现场背景光,利用了softbox,再决定主光源在右手边,但闪光灯的输出比现场光大概光2/3左右
先测现场背景光,利用了softbox,再决定主光源在左手边,这照片不足的地方也是照片右边的头发太黑,
其实应该在右边的后方,加入多一支闪光灯再配合蜂巢打发光,利用蜂巢的原因是角度窄,不会影响到其他的地方
到室内拍摄的部份
这张照片使用了两个SOFTBOX,一个在左,一个在右,光比大概是1:8左右
右手边是主光,左手边是补光,背景照亮头发及背部,勾画出背部曲线
这张照片使用了两个SOFTBOX,一个在左,一个在右,光比大概是1:4左右
右手边是主光,左手边是补光,背景照亮头发及背部
利用了softbox,再决定主光源在右手边,光比大概1:8左右,而脸上的阴影则令模特儿更瘦
单一光源,右手边为主光源
这张照片使用了两个SOFTBOX,一个在左,一个在右,光比大概是1:8左右
左手边是主光,右手边补手及背的光
这张照片使用了两个SOFTBOX,一个在左,一个在右,光比大概是1:8左右
左手边是主光,右手边补光
这张照片右边是白色柔光伞,左边是softbox,光比大概是1:2左右
右手边是主光,左手边补光
最后的总结:
光线与相机的角度最好相差15度以上,令主体产生立体感,尽量不要相机与闪光灯向的方向相同。
要造出好的光线,除了光源面积够大之外,光源亦需要近,灯愈近,光愈柔,愈近光源的话,光的变化愈大,愈能造出戏剧性的光线。(需配合灯具)
光太远的话,光会没有变化,令相片变得平面,如果你的照片拍的不够好,除了因为你靠的不够近之外,是因为你的 闪光灯 不够近,造不出戏剧性的光线。
最后笔者亦建议,一般初学者最好是先使用一支灯去进行拍摄,毕竟多个光,多个影,会更难处理照片内的问题,所以初学者适宜先学习单灯